我的祖籍是在美丽的西子湖畔，而我因政治运动而未谋面的爷爷则安葬于苏州，所以每次回到江南，苏州都是我必去的地方。而每次到苏州，我都会在苏州停留二三天，一是对这座城市厚重的文化积淀让人着迷，二也是对爷爷一种思念之情的流露。过去来到苏州，总是住在虎丘山下，后来才知道，最能代表苏州小桥流水的地方，就是这苏州城最古老的街道:平江路。

这是我第二次来到平江路。上次来时，朋友讲一定要去看看平江路旁的苏州老城门。当时因为时间太紧，加上路途劳顿而没来此欣赏，这次带老妻过来，顺便弥补一下遗憾。两处均无门票。

上一张家属图片。

到了苏州就带上第一次来此的LP直奔平江路而来。这里是国内第一批十大历史名街，这条小河也叫平江河，小街就沿着这条小河而兴建，据说对照南宋《平江图》及明未《苏州府城内水道总图》，平江路基本延续了唐宋以来的城坊格局。因为经过苏州市民精心保护，平江路历史街区也因此成为苏州城迄今为止保存最为完好的的一个区域，堪称古城缩影。宋时的苏州也称“平江”，取名也是缘于此街。

平江路仅1606米，北接拙政园，南眺双塔，与山塘街一起，成为苏州二条历史攸久的经典水巷。早在南宋的苏州地图《平江图》上，平江路即清晰可辨，是当时苏州东半城的主干道。800多年来，不但平江路的河流形态、街道建制与原先基本相仿，而且还分明地保留着“水路并行，河街相邻”的水乡格局。平江路与苏州的商业街观前街一巷之隔，如果你喜欢美食，不仿品尝下众多存在几百年的“中华老字号”，在平江路吃点小吃是比较合适的。

来到平江路，我多选择住宿在小巷里的一家青年旅店。这里是在一座有一百多年的隐居于此官僚老宅上改建而成，居住与此，一方面是有利于夜游平江路，二是去拙政园等园子也十分的近，三是可以体会下百年前官僚阶层的生活状态，四是性价比很高，双人间120。为免广告之疑，我就只是告诉你，这个店在苏州名园“耦园”隔壁。

与平民化的山塘街不同，居住在平江路多为苏州的上层人士，其中最有名的就是洪钧和“赛金花”二夫妻。后来有人又根据二夫妻的故事，完成了晚清四大批判性文学作品之一的《孽海花》。

从苏州的园林到赛金花与洪钧，我们可以看出，苏州是一座归隐之城。当身心疲惫的张继、洪钧们流连在婉如化着精致淡妆般的小巷之中，静静的坐在淡淡的泛着灰色、且古老而陈旧的房子里，看着窗外摇橹的小船，行在窄窄的河道之上，诗人的张继写出了那千古的《枫桥夜泊》。富庶的苏州创造出中国独特的归隐文化，才会有了“画船听雨眼”的意境，而洪钧们则留下了他们的风流，他们在富庶的苏州心生喜悦，吟诗作赋，念念不忘

中国的归隐者多是历练官场之上,耳闻目睹官场的腐败、丑恶，同时，他们也自知个人与权势者力量对比的悬殊，要想与客观环境对抗几乎是不可能的，可又不愿违心地放弃做人原则，不肯同流合污，于是三十六计走为上，采取回避矛盾，“眼不见心不烦”的态度，回避现实，躲在桃花源境，“不知有汉,何论魏晋”，世外的时代变迁、朝代更替已全然不知，过着与世隔绝的超然生活。

但来到苏州的也有很多的“洪钧”们，他们无意是人生的“成功者”。他们多因年老体弱，告老归乡，身上因有几个“余钱”，又不愿“采菊东篱下”般的清苦，所以苏州这“中隐隐于市”之地的市，就受到了他们的清睐了。

漫步在平江路上，或乘摇橹船，或沿着小巷信步而行，一面是小桥流水，一面是临水而建、错落有致的小巷人家。

现在的平江路，处处是临街而立，大声唤客的商货人家，而在他们的身后，则是一条条纵横交叉的小巷，这里才是我心中的平江路。每当双脚踩在这一块块沧桑的青石路上，内心总是想去找回那消失已久的如这青石板一般的岁月。

纽家巷、悬桥巷、丁香巷……一条条小巷与平江路相连，也连结着那久去的岁月。隐秘中谱写着那些非富即贵的显赫传奇，把巷外的喧嚣隔离，显得那么的宁静和安宁。

和上次一样，这次我还是因为时间的关系，并没有去造访悬桥巷27号的洪钧与赛金华的老宅，而是走进了胡厢使巷。

蓝苹者，江青也。唐纳，上个世纪三十年代上海滩上著名的文艺评论家。

上个世纪三十年代蓝苹与唐纳发生了一段轰轰烈烈的爱情故事，充满了浪漫主义情怀且又天真的文艺评论家唐纳，错误的爱上了与他不是一路人的蓝苹，并把她带回到位于平江路上胡厢使巷自己的父母家。唐纳的旧居就是从这个小亭子里进去。

一年后，蓝苹进入延安，成为一名职业革命者，唐纳则继续在上海从事着文艺评论。1949年唐纳离开了上海，客居香港。以后世事变迁，蓝苹在文革中留下了自己的历史定位，而唐纳则继续着自己的文人本色。岁月，就如平江路上这随处可见的斑驳的墙。

文革后，唐纳没有惊动几十年未见的老友，独自回到胡厢使巷父母的老宅，站了很久很久，一话不说。作为内心世界极为丰富的文艺评论家，在已是两鬓染霜的时候，回忆着已获牢狱之灾，且是他一生唯一爱过的那个女人，怎能不百感交集，年迈的唐纳，完成了他自49年之后，唯一一次回家之路。现在的老宅前，只留下了一块冰冷的金属门牌，除了老街坊还能如数家珍的告诉几个偶尔来此的游人，平江路上唐纳和蓝苹留下过的那欢快笑声，早已逝去

上次来唐宅，因天色太晚，所以完全看不清楚里面的状态，这次来，趁天色还没暗，以满自己的好奇之心。

现在的唐宅早已物是人非，老宅也因年久失修而建了新房。老宅据说也和唐家没有了关系，搬进了新人。经过老宅的人指引，才知道当年唐纳和蓝苹就是住在这个小院的旧址上。

据街坊四邻讲，文革时唐纳曾有个妻子还住在这里，她在文革中也受到冲击，生命也停在了那个年代。

出了唐宅走到近平江路口，才发现这里还有一个清同治十年(1871年,修建的石坊:胡厢使巷节孝。

夜色降临到这座因隐逸而生的城市。泰伯、仲雍为让权出走而建吴，从此吴文化里就多了隐者的身影。在姑苏城历史上的繁华之地，除了流传着唐伯虎的《桃花庵歌》，还居住着泰伯的第102代后裔。

虽然隆隆的现代之声已经吞没了平江路上的沉静，姑苏城外的唐寅祠和泰伯庙也早已面目全非，但在废墟里的早市与街角的枯井里，这座城市仍然顽强地保持着历史静默的尊严。

每次走进平江路上，我都会驻足思量。

千年来的月光，你还在抚慰这斑驳的老房？

风雨后的沧桑，已沦为黛瓦下的芳香。

残损的灰墙，歪歪歪歪的木窗，是否在诉说着曾有的繁华？

平江河上曾飘过昆曲的高昂和平弹的浅呤低唱，

是否已遗忘在这，光影移动的水上。

平江路上的赛金花们，身后留下了多少的无奈和磨难。

物是人非的老屋，装满了回忆，也载满了沧桑。

平江路，就如一幅幅发黄的照片，记录着欢喜，还有一声声的叹息。

在平江路上吃过小吃，就去看看新近恢复的苏州老城门之一的～相门。

相门原名匠门，位于苏州城东，因曾是各种手工工匠聚居之地而名。据传吴王阖闾命铸剑高手干将于此设炉铸剑，故又名干将门。后称“相门”是音的转变。门在宋初被填塞。民国23-25年重辟，以后被拆除。2012年重建。

因为是重修的，本来兴趣不是很大，但吃过晚饭时间还早，LP一听还有这么个地方，就说去看看。

当时也是叫苏州一个老文青推荐，心想这家伙平时还有一点品味，心想那就去看看呗。

相门来的人很少，商铺也不多，我想就是当地人也不常来吧。

晚上来还是挺好的。

相门与护城河。

一大早起来，准备去拙政园看看。LP已经快三十年没去了，已经记忆模糊了。

去拙政园穿过平江路就是，很近。

宁静的平江路

平江路的名片:双桥。比周庄的双桥历史更久远。