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在没开始这段三江源探秘之旅之前，我对于川藏线还仅限于低温、低氧、遍地雪山的理解。都说人的一生一定要去一次西藏，但有多少人能够放下朝九晚五的工作和薪水，来一场说走就走且没有期限的自驾游呢？但就是这样一件听起来遥不可及的事，在我的职业生涯中变成了一次意义非凡的经历，虽然此时我还没来得及反应过来，但人却已经早早到了玉树。
因为来得匆忙，也没做什么功课，一切都以厂家安排时的介绍现场学习，不过当飞机即将落地的一刻我还是被深深打动了。记得很早之前去灵芝的时候也是这样一个放眼望去只有我们一架飞机的场景。小机场的好处就是不用担心别人走廊桥而自己却要坐摆渡车的尴尬场面，因为根本就没有这两样东西，想出机场全靠走。
要说巴塘这机场坐落的位置还真是挺讲究的，沿着G214国道一路下来在很远的位置就可以看到，好处就是四通八达到哪儿都方便（其实也就只有这一条路），在这种说高不高说低也不低的海拔看飞机最有趣的就是会给你一种飞机抹着头顶降落的感觉，还挺有意思的。
“左脸天使，右脸魔鬼”这八个字可能就是说的高原上这种变幻莫测的天气，落地的时候还是晴空万里，出了候机厅马上就变了模样。其实我觉得什么阴晴不定都是噱头，在这里的能见度高，遮挡物又少，几十公里以外的乌云一眼就能看到，要是把一线城市的高楼大厦搬过来估计下雹子之前都不太能发现吧。
行驶在G214上最大的感触就是这牦牛真是太多了，拍到的只是很小的一部分，大群的牦牛都生活在远处的山腰上，其实在高原地带，这种家牦牛一定是多到数不过来的，毕竟这里的主要肉食来源都是它们，好在现在正值7月，还没到雄性牦牛的发情期，要不我就得冒着随时被攻击的危险才能拍下它们了。
在这个季节，中国西部地区的白天是很长的，以至于到了晚上7点半还有阳光洒到这个拥挤的小城市中，趁着大伙儿还在酒店休息的时候，我赶紧爬到山顶拍下了这张精美的照片。不同于我们印象中的城市，这里的道路规划不太健全，除了一条贯穿市区的主干线之外并没有什么特别标志性的建筑物和道路，有意思的是在这个错综复杂的交通系统中却清楚地划分了生活区和商业区，沿途看到了不少做汽车装饰的小店面，但都跟我们理解的“装饰”不太一样，多数是藏族特色的布条儿和小装饰品，买点儿回家当作纪念品也挺不错的。
在高海拔地区人的身体特别容易感觉缺水，后果就是我一上山再一下来瞬间口渴。随便进了一家看起来特别有民族特色的小铺儿，礼貌地问了藏族大姐哪种饮品最有民族特色，大姐随手给我拿了个玻璃瓶装的“蓝格格”下来，但结账之前我并没发现它的名字，直到我拍照片的时候才发现这是一瓶正宗的泰式小菠萝汽水……可能大姐觉得这个比较适合我吧。
在距离小铺儿不到30米的位置我就发现了一个清真馍馍店，不知道你们有没有发现，凡是挂着清真招牌店面的老板好像大多数儿都姓马。远远地看着小喇嘛在买饼的画面真的挺打动人的，后来当我走近了才发现，这店里的后厨站了一群喇嘛，然后齐刷刷地看着我，那种场面要多尴尬有多尴尬，但我还是硬着头皮买了个甜饼尝尝。
可能是我对甜饼的概念有着不小的期待，但这和喇嘛手里拿的还真不太一样，真正藏族人的甜饼口粮应该是那种细长条的白饼，这简直和我家楼下3元一张的黄油饼一个造型，但好在价格确实便宜，我买了两张才一块钱。要说作用，这东西的热量还真的有点儿高，烘烤的工艺也比较粗糙，说白了就是一块儿黄油面团上加了点儿白砂糖和黑芝麻，但入口还是挺细腻的。就这一块儿饼，让我晚上一口正经饭都没吃下去，太撑了。
一路走走停停，转眼就到了晚上8点多，热闹的街道和店面陆续恢复了平静，这里的人们没什么夜生活，也不会举着酒杯说着和自己没有任何关系的事儿，更多的是陪着自己的家人孩子在这不大的地方享受夕阳带来的美景和欢声笑语。他们有着自己规律的作息时间，基本这个时间你能见到的所有小店就都打烊了，对我们来说，最重要的是在这种小城市想买补给得趁早儿。
当我9点半重新下楼去感受这个城市“人文特色”的时候，它给我带来的却是一种可以用“惊艳”来形容的感受，虽然比不上南方园林设计的精美，却能让人感受到夹杂着传统特色和现代都市化设计的综合体验。不夸张地说，这个时间点儿街上真的是可以用空无一人来形容，但并不会给人带来任何冰冷的距离感，取而代之的则是一种世外桃源般的宁静，在这样梦幻的一个夜晚，我怀揣着对目的地的期待进入了梦乡。
第二天早上8点，我们早早地从玉树市区出发，驱车开往此行的目的地——昂赛乡，因为要开约200公里的国道+山路，所以行程方面并不是非常紧凑，毕竟玉树市3700米的海拔相对于各个垭口来说并不算什么，其实如果大家想来高原地区游玩儿，在时间充裕的情况下我还是更偏向于让你们开车自驾，因为飞过来除了节省时间外对身体的调整没有任何好处，就比如和我一同乘坐的车辆的另一位媒体老师，在出发后15分钟就已经进入了头疼呕吐的状态了。
出发时我特意留意了一下这边的路况，要知道川藏线中最难走的要数G318和102滑坡群了，但在通麦都不再是天险的今天，如果不是刻意地去找一条有挑战的路线的话，是非常难碰到城市SUV到达不了的地方的，所以此行广汽传祺选用了GS7、GS8和小一号儿的GS4来完成这段旅途，市区附近的柏油路上确实非常舒服。
行驶了大概50km左右的路程，我们到达了此行的第一个垭口——尕拉尕垭口，其实在看到路牌之前，我并不知道这里的海拔到底是多少，但当我看到4493m的高度提示时，脑袋瞬间就懵了。所以在这里我还真得给大家点儿建议，在高原地区游览的时候还是尽量以自己的身体状况来判断，因为人的主观意识真的是太强了，很多时候高反这件事儿更多的是自己在和大脑说“海拔高了，该头疼头晕了”，其实鸟儿事儿没有。
这里的地理位置和人口导致了最直接也最令城市人向往的一件事——超低密度的居住环境，不同于内蒙古一带的住宿习惯，这里除了长期居住在市区中的人，县城里的大部分藏民还是选择靠山吃山，过着无忧无虑的日子，在与藏民聊天的过程当中我发现其实他们并不希望自己的子女出去工作，可能是因为宗教的缘故吧，我们也不能用自己的有色眼镜去看待这样的生活态度，有时候反而觉得除了周边配套的设施不太齐全之外，每天看看蓝天白云和草甸子的生活也是挺惬意的。
有意思的是草原上的景色看似单一，但其中蕴含着特别多的美丽，在不同的时间段、不同的光线下、又或是不同的角度去看同一座山都会发现不一样的景色，远处山顶上的秃山呈现出的并不是一篇荒凉的景象，而是那种能够让人陷入冥想的幽幽淡紫色，如果仔细观察还会发现下面有着一条小河，这对于我们来说是难得一见的美妙瞬间，对于藏民而言，这就是全部，已经足够了。
开了大概3个多小时，在一处加油站附近我们找到了一个简易的卫生间，与其说是卫生间，倒不如将它描述成带屋顶的土坑，比我们熟知的农村中那种最最最简易的厕所还要简单，但这也从侧面印证了一个特别有意思的事情，就是藏文化中对于自然的尊崇和敬畏，让生活在这里的人们天生就有一个环境保护的意识，无论是为了遮羞还是方便，我也坚信如此，因为在这段旅途中除了牛粪之外我真的没踩到过“地雷”。
来过藏族自治区的人都会明白这里的喇嘛与我们想象中的僧人在行为和约束上有着千差万别的不同，所以如果想拍照或者闲聊都是可以的，但前提是要尊重他们的宗教和习俗，沿途看到不少走路往返于不同地段的喇嘛，也不知道他们的目的地到底在哪里，不过也不是所有的喇嘛都走着，在玉树市的时候我就曾看到5个喇嘛开车去市区买甜饼的画面。
这里买车不用摇号儿，但当地藏民还是偏向于这种功能性十足的皮卡车型，或是价格实惠扛造的面包车，从身上的装饰物来看，这两匹马应该是牧民自己的坐骑，因为在这个地方，一般只有“有主人”的马匹才会在嚼子上绑有红穗穗儿，以图吉祥如意的好寓意。
沿途有遇到了不少这样整齐排列的建筑，领队告诉我们上面金光闪闪的大殿住得是喇嘛，下面的则是尼姑的住处。其实我个人还是特别推崇这样的建筑方式的，相比北京郊区那种在原始风光十足的山里直接起一栋超高的大楼，这种造型真的算是非常有美感了，也更能将我们一行人带入这个神秘古老的意境中冥想。
本来这次的活动并没有安排媒体来驾驶车辆，因为怕有的人高反严重影响驾驶。但坐了4个小时的我实在是受不了在副驾直勾勾地看着前面的云彩，所以在我的强烈要求下，当地的司机师傅同意让我开一小段，可能是职业病犯了，从我握住方向盘的那一刻开始，这场漫长的旅途就变成了一件非常紧凑的试驾环节了，说多了都是瞎扯，其实是我在转移自己的注意力，要不我估计就得吸氧缓解了，事实证明这么做还真管点儿用。
一路上见到很多秃山，但这种造型的缺很少见，同车的向导也就是司机师傅汉语不太好，所以我用手台直接呼叫了随车的领队，详细了解过后知道了原来这种山峰的名字叫“石喇子”，是雪豹常常出没的地方，但想看到真的是碰运气的一件事了，因为它们都比较害羞，并且是一种跟着食物走的物种，所以领队告诉我们，想在这里一睹雪豹的真容，还不如省省力气盼望着能看到兔狲……
满怀期待地继续行驶了30km后，浮现在眼前的是典型的四川地貌，石头开始多了起来，当然这样的天然环境给了藏民更大的创作空间，沿途的山体滑坡迹象还是挺明显的，但岩体的差异赋予了它们不同的特征，所以一般有所雕刻的石板基本都是在比较坚固稳定的结构上进行的。
恕小编无知，拍下这张图只是因为在山谷里看到这么一尊佛像是在是太过神秘，所以想记录下来，边儿上的字儿吧咱也不知道，咱也不敢问，但看佛像下方众多的哈达应该是一种原始的美好祝福吧，兴奋之余还不能忘了感叹一下工艺的精美，要知道在整体岩石中雕刻一尊佛像的工程是非常大的，还这么老高，最重要的是颜色涂料并没有丝毫褪色的迹象。
过了山谷后的路段才真正进入了这次的正题，周围满是落石掉下的痕迹，因为这里没有柏油路的缘故，大车经过后留下的小坑经过各种碾压之后，最终形成了积水的大坑，在这种情况下积水或是干燥都有它的好处，积水时能够特别明显地发现它，但不知道到底有多深，干燥时嘛……如果你以60km/h的时速轧到它的话，可能你的车会有断轴的风险，这么说不知道大伙儿能不能理解。
进入三江源保护区15km后，道路右侧缓缓地出现了一条浑浊却生命力十足的河流，这就是著名的澜沧江，但从始发地流向这里并没有让它的水位大幅增长，也并不能形成如黄河般汹涌的场面，毕竟这里是三江之源的上游，应该有它该有的宁静和安详。但这里距离昂赛乡还有段距离，在这不远的几十公里中，迎接我的不仅仅是眼前的美景，还有原汁原味的藏餐……
如果说之前的路途是艰辛的，当进入保护区后就可以用“艰险”来形容了，在不平整的水泥路面行进4个多小时后，我们的体力和精力都已经因为地处高原而变得疲惫了许多。看到欢迎牌匾后本以为道路和旅游区一样会变得相对好走，但谁承想这里居然可以称作是轿车难以逾越的一条鸿沟。
来之前一直忐忑2010年4月发生在玉树地区的那次7.1级地震对这里的生态环境到底有着怎样的影响，但当我进入保护区的一刻，才惊喜地发现大自然利用9年的时间，已经完成了大部分的自我修复，除了草甸子上的断层能够清晰地分辨出是地震带来的创伤外，植物和动物都已经恢复了其正常的生态平衡。
其实坦白地讲，我是一个没什么太多越野经验的人，看到涉水路面心里就莫名的紧张，只不过编队行进让我能够以一个体验者的平和心态来完成这次中度越野。对于初学者来说，这种路其实并没有什么太大的危险系数，是个体验越野挺好的一个地方，只要车辆的离地间隙足够，稳住油门匀速通过就不会有问题。但如果是那种泥泞的路段就要小心陷车了，并且雨天的时候不要轻易尝试涉水，陷车+水位上涨两件事合在一起可不是闹着玩儿的。
眼前的景色是丹霞地貌所特有的，而这种地貌除了我国，在中欧和澳大利亚等地也有分布，不过如果要说数量和范围的话，还是我国最广。简单来说就是经过数亿年的沉淀和地壳运动而形成的高山在流水和大风的侵蚀下所呈现出的堡垒式山峰和峰丛，在这原本就奇幻的造型中又兼具了象形雕刻的自然艺术，上图画面中间的“观音讲法”造型便是如此得来。
早上领队就和我们讲，今天的午饭会在半途中解决，本以为会用卡式炉这种户外装备简单地吃上一顿草草了事，不料停车后发现并没有想象中那么惨，反而将我们无精打采的队员们引得口水直流，就连休息的毯子看起来都是那么的原汁原味有特色。
其实这里食谱上的食物种类并不多，基本上午餐大致只有牦牛肉、牛舌、勃勃饼、酸奶和各种水果，但胜在纯天然，相比城市中各种食用色素勾兑的美食算得上良心满满了。并且这里的各种食物都没有调料可言，只有类似于我们吃火锅和烤肉是的干碟蘸料，你们能想象大饼蘸辣椒油的这种吃法有多刺激吗？
现在到了美食分享时刻！同行的WWF成员和工作人员都非常喜欢就当地的原酿酸奶和酥油茶，据说酥油茶这东西还能缓解高反带来的身体不适，百度了一下，原理大概是高热量饮品和食物能够刺激大脑皮层产生大量的多巴胺，就跟吃甜品能够让人开心的效果差不多，从而减缓身体的高反症状。说白了就是你并不是高反减轻了，而是暂时把这茬儿给忘了……气得我赶紧多喝了两杯。
因为之前经历过甜饼难以下咽的这个情况，在虚心请教了当地大姐之后，我终于研究出一种美味的吃法，把手把肉上的肉和牛舌一起蘸辣椒酱，然后夹在饼里吃，实在要是咽不下去的话就来一口“固体”酸奶，虽然这一份儿组合下肚晚饭都可以省了，但好在是让我在保护区的食物搭配中上升了一个级别，毕竟填饱肚子最重要，头也不那么疼了。
下车时饿狼一般的我只顾着品尝眼前的粗犷美食了，差点儿就错过了这典型的西南风光，澜沧江从远处一路下行，经过沿途各种山间小溪的汇流后愈发壮大，虽然水流的速度还是不会让人冠以“湍急”二字来形容，但规模上的确是肉眼可见得变大了许多。
酒足饭饱过后，我们的车队沿着澜沧江一路前行，在一道断臂悬崖过后来到了一条小溪旁，要说这山谷里的天气还真是继承了青藏高原的全部特点，阴一阵阳一阵的。这是下起了小雨，好在我们在下雨前进入了相对还算好走的路段，再往后的路，虽然下雨后更加泥泞得超乎想象，但好在没有了挂壁非铺装路，心里的石头算是落了地。
近些年水土流失这个问题似乎得到了改善，无论是郊区的植树造林，还是原生态环境的保护措施，看起来都起到了不小的成效，早些年只是在课本上看到过有些树木的根会延伸到下方数米，当时只是觉得好厉害，并没有什么感触，但实际看到这教科书一般的断层时才发现，大自然中没有任何一种动植物是生来多余的，都发挥着自己的作用，就像这里的小草一样，虽然平凡，但却不可或缺，一株植物的根茎可以稳固方圆一米左右的土壤，很神奇，也很震撼。
记得小时候看到于荣光老师出演的《狼毒花》这部电视剧看得热血沸腾的，今天有幸在高原上一睹这种植物的风采，终于明白了为什么这样一个铁血人物却起了个花的名字。我们在高海拔地区看到的绿色并非全部都是小草，每一步的脚印周围都是许多不知名的小花，但它们并不抱团，各司其职的生活倒也是津津乐道，但唯独这种名叫狼毒花的植物，能够在恶劣的环境下迸发出不一样的活力，最重要的是它的根基很深，花期也长，象征着坚韧不拔的意志和信念。
在自治区能够看到不少这种土堆一样的哈达小山包，虽然距离近了显得不太精致，但却是当地人对于精神情感的一种寄托，象征着吉祥如意的意思，这是有历史传承的一种非物质文化遗产，虽然不能深究其根本，但一定要保持应有的尊重，原理我也不太能说清楚，大概就跟我们上香拜佛一个道理吧。
上午无精打采的队员们在饱餐了一顿后都来了精神，本来领队计划在原地修整半小时的，但待命了20分钟后发现大家跑来跑去又把自己弄得高反了（这里感慨一下做领队真的是太操心了），随即将这次的修整时间变成了野生动物观察发现的站点儿，眼瞅着他们长枪短炮的一顿招呼，我握着手里的70-200发现在这个地方简直就跟定焦一样毫无用武之地。
这位老师和当地的司机师傅一起发现了点儿什么，因为语言不通，所以在短暂的、没有效率的沟通过后我还是放弃了，可是WWF人员的设备真是让人垂涎三尺，高变焦的摄像机镜头在这种环境下要比我们的设备好用多了，所以我也就不挣扎了，顺着镜头的方向看过去，我才发现自己的眼神儿真的是不好使……
远处的岩缝中隐藏了一支庞大的队伍，高原上的动物其实不少，但最常见的也就只有高原鼠兔和旱獭了，但能这么近距离地观察岩羊也算是不虚此行了，其实这里所说的“近”，并不是真的近在咫尺，而是能够在这样一个下午碰到这么大的一个群体，实属不易，说明我们的环境保护工作到位以后，这些动物从渐行渐远的历史长河中又一次走到了我们的身边，这难道不能算是一项巨大的成功吗？
这一幕的发现直接让我们有了继续向前的希望和动力，沿着上游一路行驶，红岩山体中的流水越来越少，取而代之的则是更加宽阔的江面，碎石路的颠簸此时已经算不上什么了，其实在这种越野环境下，碎石路面带来的除了摇摇晃晃的感觉外并没有什么危险，只是要小心掉落的碎石和坠物，所以我一直很佩服那些玩儿越野的车友，除了要了解车辆结构和机械常识之外，动手能力以及对于岩层结构的地理分析也是必不可少的，打心眼儿里佩服。
到这里澜沧江的江面就变得宽阔许多了，江水的颜色也由黄色慢慢转变成了褐色，对比一下黄河流域的水就不难发现，这里的水物质已经和我们印象中的江非常接近了，常年的冲刷和降水让它所到之处的弯角部位有许多类似躲避层的地貌形成，这也方便我们观察它在水位最高时的情况。
环境保护组织的巡护员每天早上都会去江边的开阔地查看，目的是观察路过此地饮水动物的脚印和粪便，他们则专业地管这种工作称之为“读早报”，因为大范围地去寻找和发现野生动物在高原地区并不是一件容易完成的事情，所以观察动物粪便和掌印是一种最快速和高效地了解周围野生动物种群和健康状况的途径。
高原上的野鸡个头都大，这个物种的学名叫做“白马鸡”，虽然整体形态上更偏向于鸡，但其在黄昏时分的叫声却更偏向于野鸭，经过巡护员的普及，了解到藏马鸡（生活在高原地区各种马鸡的统称）主要栖息于海拔3000到4000米的高山和针阔叶混交林带，看上去和普通的鸡并没有什么太多的不同，但离近了看得话这种鸡耳羽边儿上会有多出来的绒毛，算是非常特别的一个物种儿。
高原上的小动物其实大多都是在地上活动的，水里游的这次没见到，天上飞的基本也都是天敌，所以在这里的高原鼠兔和旱獭都有着自己四通八达的洞，那鹰和隼吃喝发愁吗？答案当然是不！因为常年见不到人，旱獭对于陌生物体的反应力真的算是非常低下了，一队车开过去，它还是能够做到旁若无人地啃着手里的青草，很难想象这样的反应能力是怎么演化至今的……
路边的草丛中忽隐忽现地跳动着许多小“土块儿”，用长焦镜头才能看到是一群野兔在草间觅食，小时候在家养的兔子掰着手指头都不见得能数的过来，我们印象中的家兔和野兔其实也没什么太大的区别，只是野兔在自然环境下长期奔跑需要较长且纤细的四肢，并且头部的比例相对于家兔有些区别，再就是毛发比较粗糙，这是最大的不同，但上去不太可爱，不过却是大自然中不可或缺的一环。
然而就在我沉浸在发现野生动物的喜悦之时，此行的目的地到了，这是一个我实在不知道叫什么的地方，只知道它在昂赛自然保护区内，这里的人也过着游牧生活，用大白话说就是这个地方的人气儿只在春夏旺，冬天见不到任何和人有关的物品，晚上的营地中有几十顶帐篷，这让我们的忐忑的内心顿时有了些许安全感，但就在刚刚放松警惕的一瞬间，我在帐篷周围不到1米处的四周居然发现了3个超级大的旱獭洞穴……
还算人性化的是这里为我们这些“亚健康”准备的并不是传统意义上那种需要防潮垫的亲密接触型帐篷，而是用一块木板拍子垫起来的特别款，有了密封拉锁和防雨层，基本就什么都不怕啦。现在是当地时间5点左右，气温还不算低，大概26度上下，但看到里面双层的保暖毯子后，我一下子就有了抵御寒冷的心理准备。
这里的简易卫生间相比在G214上的更原始，直接在地下抛个坑，用一顶掏空的帐篷套在上面，以红蓝区分男女，为了保证在大风环境下如厕不会“走光”，工作人员特意将帐篷上的铆钉固定在了土壤中，但男厕所常年空着，原因大家都懂，去个卫生间反而倒不“方便”了。
黄昏的昂赛是一天中最富有生机的时间段，各种肉食动物选择在这个时间段出来觅食，不仅能节约相对大的体力消耗外，此时的食草动物和啮齿类动物也比较容易放松警惕，所以是个高效的捕食办法。看了看表现在已经是当地时间8点了，虽然表显并没有时差，但这种感觉还是怪怪的，不过这个时间重新望向山谷和澜沧江，出乎意料地发现它们在落日的余晖中更美了。
突然感觉背后袭来一阵阴风，一个黑影就已经把握扑倒在地了，原来是我进入了它的领地，且大哥并没有拴绳子，那一瞬间我的心里是崩溃的，觉得自己命不久矣，这里的狗大多都是藏獒的近亲，亦或是杂交出来的品种，力量和耐力都非常惊人，以我200斤的体重居然轻松就把我扑倒了，但接触过后发现它和藏区的狗最大的不同就是性格还算正常，即使面对从未谋面的我，也不会表现出强烈的攻击欲，15分钟我们就已经成为了好朋友。
鼠兔和旱獭的克星——隼，这是一种比鹰体型小很多的动物，但其凶猛程度却不亚于鹰，早年间这里已经看不到什么猛禽出没了，但当地环境保护部门经过数年“引归”手段将它们又成功地请了回来，清晨和黄昏时分满足了暖气流和避免阳光直晒的双条件，所以在这个时间观看它们在上空盘旋是个非常惬意的事情，据我保守估计当时头顶不下10只。
要说我也算是个骑马爱好者，基本上看得到马的草原我都会去体验一下当地马匹的特点，但这里的马却和其他地方的不太相同，体型偏瘦小，但四肢健硕，有点类似于蒙古马的造型，只不过体格子明显要小上一圈，实际骑乘的过程中发现这里的马虽然个头儿不大，但个顶个儿的跑得快，简单粗暴点儿形容就是“小钢炮”级别的马。
如此近距离地观看牦牛也算是圆了我此行的一个愿望，这里没有很多户人家，常年没有人光顾的地方当然是好客的，骑在马上享受着夕阳带来的余热，外加体验一把牧牛人的生活，最美好的生活也就不过如此了，但随着一声低沉的叫声，我回归了现实，领头的公牛面对着我发出了警告。
伴随着夜幕的降临，马上的生活就这么草草地画上了句号，但真正的狂欢还未开始。晚饭过后，大帐外点起了篝火，藏族姑娘和小伙儿们以他们最有代表性的舞蹈欢庆着美好的一天即将结束。这里的篝火会与我们在内蒙看到的完全不同，首先规模就非常大，外加周围原始的自然风光，别提多惬意了，因为昂塞的夜并不黑，月光便是最好的光源。
参加篝火晚会的不仅仅只有藏族的兄弟姐妹，虽然在高原上迫于与高反作斗争我们都无法饮酒，但这并不影响欢乐的气氛，许多随队人员都被当地同胞的热情所感动，燃烧的松枝让这一群本不认识的人们相聚在这里，对大自然的感恩也让这里的生态环境在他们的保护下变得更好。
两天的行程即将结束，我坐在帐篷外久久不能睡去，昂塞的夜晚是生命力十足的，周围小动物的鸣叫和澜沧江的奔涌预示着第二天才刚刚开始。当我抬头看着漫天的星河，不由得想起了许巍的那首《故乡》，有感动，也有遗憾，感动的是在我们赖以生存的环境中依然有这么壮美的风景，遗憾的是在灯红酒绿的城市中就连最简单的观星都成为了一种可遇不可求的奢望。（图/文/摄：太平洋汽车网 郑鹏展）
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